Съемка панорам
Эта статья посвящена первому этапу создания панорам - съемке.
Перед съемкой вам необходимо решить: какую панораму вы хотите получить. В этой статье я буду рассматривать только панорамы в 360 градусов по горизонтали. Такие панорамы я бы разделили на два основных вида:
- цилиндрические
- сферические
Цилиндрические - это панорамы, в которых местность вокруг точки съемки заснята на небольшую высоту. Эту высоту принято измерять в градусах, потому как правильнее говорить о вертикальном угле обзора,чем о высоте.
Так в цилиндрических панорамах вертикальный обзор может быть от 30 до 60-80 градусов. Меньший угол дает слишком маленький обзор, а больший повышает искажения.
Цилиндрические панорамы снимать проще и для их просмотра можно воспользоваться простым просмотрщиком картинок, или скриптом прокрутки на Javascript:
Этот текст нужно скопировать и сохранить в файле с расширением htm или html, прописав в нем свой файл jpg с панорамой. Есть скрипты попроще, но здесь больше возможностей управления.
Сферические же панорамы представляют собой изображение полностью всего пространства вокруг точки съемки (360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали). При просмотре такой панорамы вы как будто находитесь внутри сферы, на которую нанесен весь окружающий мир.
Сферические панорамы снимать сложнее и для их просмотра нужны специальные средства, но эти панорамы и смотреть приятнее. Сейчас наиболее популярны сферические панорамы в форматах qtvr (разработан компанией Apple для проигрывателя QuickTime) и Flash (наиболее распространен в интернете, поскольку flash-плеер установлен практически у всех).
В этих форматах можно сохранять и просматривать и цилиндрические панорамы.
Я бы посоветовал вам начать с цилиндрических панорам, а потом двигаться к сферическим.
Теперь нужно определиться с необходимой техникой.
Фотоаппарат для съемки панорам сгодится любой. Не важно, мыльница у вас, ультразум или зеркалка - всем этим можно снимать панорамы. Хотя конечно, если вы собираетесь всерьез заняться этим делом, то лучше иметь зеркальный цифровой фотоаппарат с широкоугольным или Fisheye объективом.
Начинаем с того, что берем фотоаппарат и выходим/выезжаем/вылетаем с ним в интересующее нас место.
- Если у вашего фотоаппарата нет ручного режима, то этот пункт пропускаем.
Выставляем ручной режим и начинаем вертеться по кругу, настраиваем экспозицию (выдержку и диафрагму) чтоб в среднем по кругу отклонения (пересветы и недосветы) были примерно одинаковые.
Если у вас фотоаппарат не показывает в ручном режиме недосветы и пересветы, то включаем автоматический и смотрим на циферки выдержки и диафрагмы, которые выставляет автомат, а потом выставляем в ручном режиме нечто среднее.
Можно сделать несколько пробных кадров и проверить что на них нормально все видно (не все кадры черные как ночь и не все яркие как белая бумага, а есть и такие и такие и большая часть нормальных).
Почему именно ручной режим? Все просто: если снимаете на автомате, то 100% у вас получатся соседние кадры с разной освещенностью, а на панораме это выглядит достаточно мерзко.
- Ставим фотоаппарат на штатив и выравниваем его, чтоб при повороте на 360 градусов поле взгляда фотоаппарата проходило параллельно горизонту. Если вы счастливый обладатель панорамной головки, то ставим ее на штатив, а фотоаппарат устанавливаем на нее, чтоб фотоаппарат вращался вокруг точки отсутствия параллакса, или нодальной точки объектива (точка в которой пересекаются все лучи - примерно середина объектива). Кроме того фотоаппарат поворачиваем на бок, в портретный режим (так больше входит по вертикали).
В принципе можно обойтись и без штатива, а использовать отвес. К объективу в нодальной точке (или просто к объективу) крепится грузик на нитке/веревке так, чтобы грузик доставал до земли. На земле отмечаем точку (воображаемую) и далее при вращении фотоаппарата удерживаем отвес на этой точке. Таким образом мы контролируем высоту и местоположение фотоаппарата. Остается еще контролировать наклон (чтоб фотоаппарат не заваливался, а был ровно).
- Далее остановимся на использовании зума. Я бы советовал не использовать его, то есть снимать на самом широком угле, который позволяет ваш фотоаппарат. Сейчас в основном все фотоаппараты имеют объективы с эквивалентным фокусным расстоянием 28-32мм, то есть примерно 60-70 градусов по длинной стороне кадра. Этого вполне достаточно.
Вы могли слышать советы, что панорамы нужно снимать с объективом 50мм или больше (то есть с увеличением х3-х4) - это не наш случай. При съемке небольших панорам для получения большей мегапиксельности это имеет смысл, но при съемке панорам в 360 градусов количество необходимых снимков для охвата всего пространства возрастет в разы, что добавит сложности не только при съемке, но и при последующей сборке панорамы.
- Наконец начинаем снимать окружающее пространство, поворачиваясь по кругу. Перекрытие соседних кадров должно быть минимум 15-25%, можно больше. Я обычно делаю перекрытие 50-75%, потом можно неудачные кадры выкинуть без вреда для панорамы. Самое плохое это когда перекрытия не хватает, то есть вы не усмотрели и у вас два снимка вообще не перекрываются, придется такую панораму полностью перефотографировать. У меня такие случаи бывали.
Лучше всегда поворачиваться в одном направлении, например я всегда снимаю слева направо, так потом проще разбирираться в куче снимков. Чтобы наглядно отделить одну панораму от другой можно в начале панорамы делать один снимок с закрытым объективом (можно просто прикрыть объектив рукой), но это не обязательно.
Сколько кадров требуется на панораму? - зависит от используемого объектива. Для обычного объектива для цилиндрической панорамы требуется от 20 кадров в портретной ориентации. Для съемки этим же объективом сферической панорамы потребуется от 60 снимков, полскольку съемка ведется в несколько рядов (например 3 ряда: один горизонтально и два под 45 градусов вверх и вниз) + фото вертикально вверх и вертикально вниз.
При наличии сверхиширокоугольного или Fisheye объектива количество снимков значительно сокращается. Например у меня с диагональным Fisheye объективом Falcon 8mm на сферическую панораму уходит 6 кадров (и это с заметным запасом), зенит (маленький участок неба) и надир (участок земли под фотоаппаратом) я обычно ретуширую, но можно добавить еще два кадра для них. Если у вас полноформатная зеркалка, то количество кадров можно сократить до 3-х.
- Немного о хитростях съемки. Больше всего мешают при съемке панорам быстро движущиеся объекты (люди, машины), на отдельных снимках у вас могут получаться части машин, части прохожих и их тени (особенно осторожно нужно быть рано утром или вечером, когда тени самые длинные). Поэтому лучше ждать, когда такие объекты пройдут/проедут мимо вас и только потом снимать очередной кадр. Также стоит обратить внимание на облака, закрывающие солнце. Часть кадров может получиться в тени (солнце закрыто тучами), а часть в ярком солнечном свете - такую несостыковку трудно скрыть.
Лучше всего начинать и заканчивать съемку на неподвижном объекте, возле которого маловероятно в ближайшие минуты окажется машина или какой-нибудь прохожий, а если и окажутся, то ненадолго. Так очень трудно снимать перекресток: на нем очень много движущихся объектов, некоторые из которых останавливаются на какое-то время, а потом уносятся в даль - здесь самое разумное начинать и заканчивать съемку с угла ближайшего здания - оно никуда не убежит.
|
